КАК СДЕЛАТЬ ХОРОШЕЕ ФОТО НА ТУРНИРЕ
Снимая турниры на протяжении нескольких лет, делюсь рядом советов — как сделать хорошее фото, порадовать Ваших родных и близких удачным кадром. Скажу сразу, речь пойдёт о съёмках без вспышки, ибо только в этом случае Вы получите живое фото, полное естественного света и глубины пространства. Вспышка же делает фото несколько плоским и бедноватым в своей выразительности. Хотя, все сомнений — вспышка даёт более гарантированный результат.
ФОТОКАМЕРЫ. Будет замечательно, если Вы — обладатель зеркальной камеры. Даже зеркалки начального уровня, выпускаемые в последние годы, обладают вполне сносным качеством изображения при недостаточном свете.
ОБЪЕКТИВЫ. Хороший объектив — половина Вашего успеха. Экономьте на камерах, но никогда — на объективах. Камеры быстро устаревают, меняются и совершенствуются, объективы же остаются навсегда. Пожалуй, идеальный объектив для съёмок — с диапазоном фокусных расстояний 70-200, и постоянной светосилой f 2,8. Можно — f 4. Подойдёт любой объектив, охватывающий фокусные расстояния от 50 до 200. И желательно — с постоянной цифрой светосилы. Чем она меньше, тем лучше и дороже объектив, тем легче он справляется с недостатком света. Отличная опция — наличие в конструкции объектива стабилизатора (от дрожания и шевелёнки) и высокоскоростного механизма фокусировки. В объективах Кенон они обозначаются соответственно буквами IS и USM.
НАСТРОЙКИ. В этом подразделе — 8 пунктов, которые проиллюстрировал пояснительными картинками.
1. Установите режим AV в Вашей камере (для камер Кенон, в других камерах он может обозначаться иначе), что означает — приоритет диафрагмы.
2. Установите величину диафрагмы. Рекомендую эту цифру порядка f 3,2 — 3,5. Даже если Ваш объектив имеет минимальную диафрагму f 2,8 , лучше поставьте чуть больше, ведь часто в условиях экстремальных съёмок при диафрагме 2,8 объектив промахивается с фокусом и наводит резкость на объект ближе или дальше желаемого. Чем меньше цифра f диафрагмы, тем меньшая будет площадь резкости в кадре. Это означает что в Вашей фотографии есть шанс красиво размыть фон, убрав всё лишнее, и акцентировать внимание резкостью только на объекте съёмки — Вашей любимой танцевальной паре.
3. Установите экспозамер, один из двух значков. Верхний значок — оценочный замер, или нижний — общий замер ( «по-научному» он именуется центрально-взвешенный усредненный замер). Экспозамер делает Вашу фотографию более сбалансированной по свету и теням. Чтобы белая рубашка фрака не выглядела как пустое белое пятно, а сам фрак не стал непроглядной чёрной дырой в фото.
4. Проверьте баланс белого, он должен быть установлен режим AWB, т.е. — автоматический режим. Баланс белого нужен для более-менее естественной цветопередачи, в особенности кожи, цвета лиц.
5. Проверьте установку режима фокусировки AF. Оптимальный режим — AI FOCUS, универсальный режим. Есть более подвижный и сноровистый режим слежения фокуса за движущимся объектом AI SERVO, однако слишком капризный и промахивающийся на другие объекты.
6. Так как наши кадры будут чаще всего вертикальны, установите принудительно верхнюю точку фокуса. Тогда камера будет целится в лица и наводить резкость на них. Режим авто-выбора точек фокусировки не рекомендуется, т.к. автоматика будет выбирать для наведения резкости контрастные объекты, например — чёрные брюки или фрак партнёра на границе с белой рубашкой.
7. Теперь самое главное — настраиваем ISO, светочувствительность матрицы камеры. Пробуем для начала установить ISO 1000. И делаем пару контрольных кадров танцоров на паркете. Смотрим свойства кадра — скорость затвора должна быть не менее 1/120 секунды. Если меньше — увеличиваем значение ISO. До тех пор, пока скорость затвора станет не меньше требуемой. На объективах с переменными цифрами диафрагмы тестовые кадры следует делать, выдвинув объектив на максимальное фокусное расстояние и целясь в места предполагаемой съёмки (например, в объективе с фокусными расстояниями 50-150 и диафрагменными цифрами f 3,5-5,6 тест проводим на фокусе 150, тогда значение диафрагмы автоматически устанавливается на f 5,6).
8. Скорость затвора, оптимальная для съёмок спортивных танцев, составляет порядка от 1/120 до 1/300 секунды. Меньшая скорость может приводить к нерезкости части объектов и движений. А бОльшая скорость не особо вредит Вашим фото, но ведёт к повышенному износу соответствующих механизмов камеры.
ВЫБОР ТОЧКИ СЪЁМКИ. Изучите танцевальную площадку — не везде свет одинаково освещает ее. Выберите точки на паркете, где свет сильнее, и он лучше рисует лица и фигуры. Скорее, речь идёт о боковом свете, и лучше не контровом (когда свет за спиной объекта съёмки). Цельтесь туда, поджидая «вашу» танцевальную пару. Гоняться камерой за «своей» парой по всему паркету, как правило — мало результативно. Обратите внимание на высоту расположения источников света. Чем ниже он расположен — тем более рисующий даёт свет. Такой боковой свет даёт отличную прорисовку света и теней на лицах и фигурах, драматичную и живописную картинку. В этом случае выбор места съёмки и направление более важен. Источников света в зале много. Следите чтобы точка, куда Вы целитесь объективом, была ближе к какой-либо группе источников света. Как правило — это ближе к одному из краёв танцплощадки. Свет с противоположной стороны площадки будет дальше, и потому — слабее освещать объект, тем самым неся функцию подсветки теней на лицах и фигурах танцоров. Высоко расположенный свет — есть свет заполняющий, а не рисующий. Такой свет, доходя до паркета успевает рассеяться, поэтому он и называется заполняющим. Картинка получается более однородной, без выраженной светотеневой лепки объектов съёмки, скорее напоминающая фото из каталогов одежды…) Просто, и относительно со вкусом. Тут достаточно стать с камерой не мешая другим. Если у Вас объектив с переменными цифрами диафрагмы ( например f 3,5-5,6) , старайтесь быть ближе к объекту съёмки, чтобы по возможности не выдвигать объектив на максимальное фокусное расстояние, ибо в этом случае диафрагма установится на максимальной величине f 5,6. А это означает что Ваш кадр будет темноват и с великоватой площадью резкости, в которую попадёт масса посторонних объектов заднего плана. Хотите сзади красивое размытие фона? Тогда старайтесь снимать на минимальной цифре диафрагмы, которая работает в таких объективах только при минимальном фокусном расстоянии.
Хороших вам кадров, и с уважением, В.Т. 🙂
